On ne démonte pas les roues de son sidecar Ural tous les jours. Mais ? Loi de l’emmerdement maximum oblige : une crevaison arrive toujours de nuit et sous la pluie. Alors, autant s’être préparé au préalable (idéalement au chaud dans son garage). Dans cet article, nous proposons un tutoriel détaillé, étape par étape, pour sortir la jante arrière de ton Ural sans encombre. Les outils nécessaires ? Les points de vigilance ? Tu trouveras les réponses à ces questions ci-dessous :
Pourquoi diantre démonter la roue arrière de son sidecar Ural ?
Évidemment, une crevaison est la première raison qui vient à l’esprit. Clou vicelard, pointe laissé malencontreusement par ton ami qui jalouse ton trois pattes ou simplement une chambre à air un peu trop vieille peuvent t’amener à cette situation.
Si tu réalises l’entretien de ton Ural toi-même, tu vas aussi être amené à remplacer ton gommard arrière. Pour quelle marque de pneu opter ? Quel modèle dure le plus longtemps ? Nos amis d’Uralistan ont réalisé un comparatif détaillé à ce sujet.
Ultime prétexte pour démonter sa jante arrière ? Lubrifier certains organes mécaniques de ton sidecar Ural. Et oui, régulièrement, il faut graisser l’axe de roue, les croisillons de cardan, tartiner allègrement les dentures du moyeu de jante et idéalement les annelures de l’axe de transmission (pour cela il faut aussi tomber le pont arrière). A quelle fréquence réaliser ce beurrage généralisé ? Tous les 1000 km si tu roules dans la neige ou sous la pluie, sinon tous les 3000 km par temps sec.
Tout ceci étant dit, entrons dans le détail de l’opération (deux tutoriels : sur sidecar Ural à injection et sur sidecar Ural à frein à tambour)
Tutoriel pas à pas pour démonter la roue arrière de mon sidecar Ural EFI (avec frein à disque)
Merci à Daniel qui nous propose un tutoriel pour les sidecars Ural EFI (avec frein à disque sur la roue arrière). A savoir, la présence du frein à disque demande ordre et méthode ; PAS D’IMPROVISATION !
1 – Monter la moto sur la béquille.
2 – Désarmer le frein à main.
3 – Desserrer le boulon de sécurité et le retirer.
4 – Retirer l’axe de roue après avoir desserrer l’écrou dans le nez de cardan de pont à gauche en maintenant à droite avec un axe de 10 mm x 300 mm (normalement, cet outil est fourni par Ural) flanqué dans le trou de l’axe côté gauche.
Un axe de roue préalablement graissé sort tout seul…
5 – Dévisser la vis de M8 (clé de 13) qui bloque le support de la patène de frein, sans la retirer complètement.
6 – Dévisser les deux vis de M10 (clé de 17) qui tiennent l’étrier de frein sur la patène.
7 – Observer le disque et repérer une de ses échancrures afin de s’en servir pour le passage de roue.
8 – Soulever l’étrier complet jusqu’à ce qu’il touche la patène.
9 – Positionner l’étrier de manière à passer la patène au dessous de ce dernier, et laisser tomber la patène.
10 – Décaler l’étrier vers l’extérieur sans trop tirer sur les durites, protéger le bras oscillant avec un bon chiffon et présenter le disque avec une de ses échancrures maximales qui passe par la pince du bras oscillant.
11 – Sortir la roue du pont, délicatement et tout aussi délicatement la présenter de biais. Il se peut qu’il faille légèrement plier le caoutchouc de la bavette, mais à peine.
12 – Retirer la roue en soulageant l’étrier posé sur son chiffon via un fort scotch. Ne pas le laisser pendre par la durite ni par le câble de frein à main.
Tutoriel et photos : Daniel Winter.
Tutoriel pas à pas sur un modèle Ural à frein à tambour arrière
1 – Monter la moto sur la béquille
Comme on le verra plus tard, sortir la roue entre le garde-boue, la bavette arrière et le bras oscillant peut s’apparenter à un casse-tête chinois à cause de l’exiguïté de la zone. Autant se créer un peu d’espace, soit en mettant la moto sur cric soit comme sur la photo en redoublant d’ingéniosité.
2 – Desserrer l’écrou de 17 qui maintient l’axe de roue, l’empêchant de tourner dans le bras oscillant.
3 – Déplier et enlever la goupille sécurisant l’écrou couronne sur l’axe de roue.
4 – Dévisser l’écrou couronne grâce au merveilleux outil fourni par Ural.
Le-dit écrou étant confortablement blotti dans la fourchette de cardan du panier, l’espace permettant de le dévisser est réduit. L’astuce ? Laisser l’outil plat en place, et dévisser plutôt l’axe de roue en insérant une clé allen, un tournevis ou le doigt d’un enfant dedans.
5 – Sortir l’axe de roue.
En extrayant l’axe, la jante va descendre de quelques millimètres. En fait, elle repose maintenant sur le pont-arrière, ou plus précisément sur les garnitures de frein. Aucun risque qu’elle ne tombe d’elle-même. Ça te laisse donc le temps de sortir l’auriculaire du marmot coincé dans le trou de l’axe de jante.
6 – Extraire la roue.
Voilà l’étape la plus délicate. Il faut la tirer vers soi pour la sortir du pont puis la présenter de biais afin de la faire glisser entre le bras oscillant et le garde-boue. Ça ne veut absolument pas passer ? Plusieurs solutions s’offrent à toi. Balancer à ton Ural tous les jurons de ton dico, dégonfler le pneu pour qu’il prenne moins de place ou rehausser l’arrière de ta bécane en mettant ton side sur cric ou en bordure de terrasse (cf 1ère étape). Dans tous les cas, ça doit passer, alors il faut s’armer de patience.
7 – On inspecte et on graisse
La roue est sortie. Bravo ! Tu peux donc inspecter l’état des garnitures de frein (épaisseur et aspect), mais aussi jeter un œil aux annelures du moyeu de roue. Elles doivent présenter une forme triangulaire. Enfin, avant de remonter, on regraisse tout : les annelures, l’axe de roue, etc… Évidemment, pour les garnitures et la surface de contact sur l’intérieur de la jante, on va préférer le nettoyant frein à la graisse.
Et voilà, ta roue arrière est déposée. Comment la remonter ensuite ? Simplement en suivant les mêmes étapes mais en sens inverse. Si ce premier atelier mécanique t’a plus, qu’il t’a donné le goût du cambouis, de la graisse et une passion pour les écrous qui foirent alors n’hésitent pas à jeter un œil à nos autres tutos : Réglage du frein arrière, ajustement du jeu aux soupapes, assemblage du pont arrière, etc…
—-> Téléchargez la version PDF de cette fiche technique en cliquant ici.
bonjour
sur mon tundra carbu 2014 il n’ y a pas de goupille sur l’ axe de roue mais
un écrou freiné style nylstop.
beau tuto.Bravo.
mifink
Bonjour,
Merci pour ce descriptif complet 🙂
Je voulais juste connaitre la taille de la clé pour enlever l’écrou de l’axe de la roue arrière dans les croissillons à l’étape 4.
Je l’ai pas cette clé dans ma trousse à outils et je cherche une clé identique.
Merci pour votre retour
Il faut une clé à œil de 22 mm