URAL 2014 – 2018 conversion carburateur
Ural 2014-2018 EFI to carburetor conversion
L’injection première génération Electrojet a de nombreux défauts congénitaux.
Cet article reprend le contenu d’une discussion ouverte sur le forum – merci d’y poser vos questions en cliquant ICI
En cas de grosse panne d’injection première génération Electrojet sur les Ural 2014-2018, rares sont les solutions de réparation car la société a coulé et les pièces ne sont plus disponibles en neuf.
Il fut un temps où on pouvait installer une injection Keihin de seconde génération, aujourd’hui elle n’est plus disponible ou bien vendue à un tarif prohibitif.
Trouver (difficilement) des ECU Electrojet d’occasion sans certitude du bon fonctionnement.
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Solution M2Boxer
Une autre alternative existe : monter des carburateurs à la place de l’injection.
Les carburateurs c’est une chose mais le premier problème est de produire l’allumage :
Sur un Ural carbu l’allumage est piloté par une extension de l’arbre à cames héritée des modèles à vis platinées (rupteurs) qui fait tourner un petit disque ajouré dans un capteur à effet Hall. Il y a deux systèmes, l’oeil de Moscou ou le Ducati Energia mais le principe est le même.
Or à partir de 2014 les arbres à cames n’ont plus cette extension.
Il faudra trouver un AAC antérieur (ou modifier celui existant en ajoutant une extension ce qui représente un travail conséquent), un allumage complet avec support et capteur ainsi qu’un carter avant ancien modèle.
Autre solution beaucoup plus simple :
Le seul capteur existant sur ces moteurs 2014-2018 est le capteur de position de vilebrequin (en anglais Crankshaft Position Sensor ou CPS). Il donne le top pour l’allumage, l’injection et l’indication des T/mn.
La compagnie Tchèque Ignitech peut adapter un boitier TCIP4 dernière version à l’Ural 2014-2018 avec le faisceau électrique de branchement qui est adapté au CPS pour un peu plus de 220€.
Site web : https://www.ignitech.cz/en/
Contact mail : ignitech@ignitech.cz
J’ai posé la question au boss pour savoir s’il préférait utiliser les bobines Delphi d’origine Ural EFI ou une grosse bobine double sortie et il m’a conseillé la bobine double.
Cependant sur le faisceau il y a deux fils de sortie bobine, c’est vrai que c’est beaucoup plus simple de réutiliser les bobines d’origine, je n’ai pas testé chacun fera selon ses idées.
Selon votre choix, il faudra déposer les deux bobines Delphi existantes et installer une bobine 3 Ohms à double sortie ainsi que les fils HT correspondants ou bien récupérer les prises sur l’ancien faisceau et les souder sur le faisceau neuf pour reconnecter les bobines d’origine.
Quels carburateurs choisir pour son Ural ?
L’idéal est de trouver une paire de carbus d’origine Ural CVK32 en bon état ce qui évitera la fastidieuse tâche de réglage et d’ajustement des gicleurs.
J’avais sur l’étagère une paire de Dell’orto neufs PHBH28.
Sur les Ural, la poignée de gaz tire un seul câble qui se divise dans le séparateur sous le réservoir puis chaque corps d’injection (ou carburateur) est commandé par son propre câble.
Ce système ne convient pas aux carbus Dell’orto j’ai du remplacer la poignée de gaz par une à double tirage il y a donc deux câbles au départ de la poignée chacun allant a son carburateur.
A mon avis n’importe quels carbus entre 28 et 32 feront l’affaire. Un travail de réglage sera à faire sur le calibrage des gicleurs et de la hauteur d’aiguille.
Suivant le type de carbus vous pourrez réutiliser la poignée de gaz et les câbles d’origine.
Déposer le système EFI de son sidecar Ural et le remplacer par des carburateurs:
Le réservoir, la pompe à essence et l’impact sur le circuit électrique
Sur le réservoir des modèles à injection il y a une aspiration vers la pompe et un retour du carburant.
Il faut déposer le système d’aspiration du réservoir et le remplacer par un robinet classique à trois position et obturer le conduit de retour carburant au réservoir..
La pompe à essence peut être déposée, elle n’a plus aucune utilité et de toutes façons sa pression régulée est beaucoup trop forte pour des carbus.
Ensuite il faudra raccorder les conduits d’air d’admission ou installer des filtres à air de type « pod » mais je préfère que les carbus soient maintenus par l’arrière pour éviter le porte à faux sur les pipes d’admission.
Après ce descriptif il faut encore décider si vous gardez l’ensemble du faisceau électrique de l’injection ou si vous le supprimez :
12 prises : sondes Lambda, bobines, pompe, capteur CPS, injecteurs, température culasses, corps d’injection et un kilomètre de filasse.
Si vous décidez de tout supprimer, commencez par imprimer le circuit électrique suivant sur un format A3 couleur, vous en aurez tout de suite besoin. Il est absolument fidèle bravo Ural, franchement c’est appréciable.
https://dnepr-ural.fr/wp-content/upload … trique.pdf
Dépose de la selle
Débrancher la tuyauterie d’alimentation des injecteurs en sortie de pompe coté gauche, mettre un tuyau vers un jerrycan et mettez le contact. La pompe va vider le réservoir mais restez à proximité car la pompe ne DOIT PAS TOURNER A VIDE ou elle va succomber très rapidement. (Opération à effectuer à l’extérieur).
Dépose du réservoir :
Ne pas oublier de débrancher le tuyau qui passe sous le cadre ainsi que la prise du voyant de bas niveau (qui n’a jamais fonctionné).
Couper dans un endroit judicieux le tuyau qui passe sous le cadre et installer définitivement un raccord rapide pour pouvoir enfin à l’avenir déposer et reposer le réservoir sans mettre de l’essence partout.
Un peu d’électricité
Identifier de façon claire les trois prises sur les trois relais : Coupe-circuit, Alternateur et Démarreur. Pour l’instant la forme du câblage ne permet aucun doute mais lorsque vous aurez tout dépiauté le faisceau n’aura plus de forme et les trois prises étant identiques vous ne saurez plus où les brancher. (vous me direz les trois relais sont identiques aussi mais c’est mieux de savoir qui va ou).
Si vous avez décidé de faire du vide, il faut :
Dépiauter et dé-toronner TOUT le faisceau entre la selle et le phare pour déposer tout le circuit injection. Il va rester quelques fils inutiles :
le fil vert vers le compte-tour (inutilisé sur 2014-2015) , les fils verts vers la lampe MIL on,peut les garder pour une autre utilisation, les fils rouges qui sont en direct batterie, je les ai gardés mais j’ai retiré le fusible n°1 car c’est dangereux d’avoir du plus qui se promène contact coupé.
Retirer le faisceau inutilisé.
Installer le boitier Ignitech
L’alimentation du boîtier Ignitech se fait par la sortie 30 du relais de coupe circuit.
C’est un Plus après contact et après coupe circuit ce qui est primordial pour la sécurité.
La masse des ECU se faisait en haut du moteur, il y a un historique de défaut de connexion à ce niveau, je conseille de ne pas réutiliser les fils marrons d’origine mais de tirer un nouveau fil de masse propre et neuf.
Connecter le boitier TCIP4 selon ces indications.
Il faut couper et réutiliser les prise de l’ancien faisceau pour le capteur de position de vilebrequin et les bobines si vous remontez les anciennes.
Installation de la bobine
Installer la bobine en utilisant les pattes existantes
Installer les fils HT reliant la bobine aux bougies
Suivant le modèle de carbus soit les câbles sont réutilisables en l’état, soit vous aurez à modifier les câbles à partir du séparateur soit comme moi à installer une poignée double tirage et fabriquer deux câbles complets (j’ai trouvé dans un magasin de mobylettes du câble au mètre, des arrêts de câble, deux câbles de gaz et deux serres-câble. Il y a un peu de bidouille ça va vous rappeler vos 14 ans
Installer les conduits d’air entre les carbus et la boite à air. Chaque modèle sera différent, avec les dellorto j’ai du ajouter un petit morceau de durite silicone achetée chez GT2I ils ont tous les diamètres et tous les angles.
Découper un petit morceau de durite en silicone et la placer dans le conduit d’air pour faire une liaison avec l’angle adéquat.
Obturer le conduit de retour carburant du réservoir
Déposer la sortie pompe et la remplacer par le robinet trois positions
Une fois tout connecté, il faut tenter le premier démarrage
Mes carbus étant prévus pour une 650cc Dnepr, ça tournait mais ce n’était pas génial.
https://www.gt2i.com/fr/durites-coudees … 2UQAvD_BwE
Là c’est l’expérience et/ou les nombreux tutos youtube, je ne vais pas faire un cours sur les réglages carbus, si vous avez un gros souci envoyez moi un MP mais il y a énormément de tutos très bien faits.
Je m’y suis repris à 4 fois pour tomber sur le règlage idéal.
La moto tourne parfaitement, beaucoup mieux qu’avant, plus souple, plus pêchue, plus douce plus agréable malgré les « petits « 28 mm des carbus je suis vraiment content.
Comment cela se passe t-il vis à vis du contrôle technique ?
La question est légitime, je n’ai évidemment pas de réponse à publier. Je ne suis pas certain que ceux qui font cette objection aient eux même passé le CT mais c’est comme ça. En fait en ligne D2 c’est : « type, variante, version » sur 3 autres bécanes injection, aucune n’a la mention « EFI » en ligne D2, ce n’est donc pas une mention qui indique que la moto est équipée d’une injection ou de carbus c’est juste le type ou variante de la moto. Remplacer l’injection par des carbus n’ajoute pas de puissance et on doit pouvoir rester dans les normes de pollution.
Le simple fait d’installer la cartographie « off road » sur un 2014 est déjà illégal par définition. A partir de là, oui on doit bien trouver un texte qui dit que ce n’est pas bien de monter des carburateurs en remplacement d’une injection et chacun prendra ses responsabilités. A voir avec vos contrôleurs…
Mon avis perso sur le remplacement du système d’injection par des carburateurs sur un sidecar Ural :
Si on doit acheter des carbus neufs, un boîtier neuf, une poignée, des raccords, tuyaux etc … je pense qu’il vaut mieux attendre d’avoir le budget pour une injection M2boxer. Si vous avez des carbus dispos ou si vous en trouvez des pas trop chers et que vous avez le matériel de base, cette solution est excellente.
En revanche c’est quand même un petit boulot, et quand tout le faisceau est à poil, que la moto ne ressemble plus à rien, votre bien-aimée passe dans le garage avec un air inquiet « tu penses que ce sera bon pour vendredi ??? » Il faut quand même prévoir un plan B sous le coude au cas où
.Reste à vérifier la consommation d’essence, pour l’instant après un peu plus de 500 km, on est juste au dessous de 7 litres, même si la moto tourne parfaitement j’attends encore une paire de gicleurs de ralenti plus petits pour essayer de descendre encore un peu, je ferai un bilan après quelques milliers de Km.
Liste du matériel pour convertir un sidecar Ural EFI vers carburateurs :
Raccord rapide pour la tuyauterie d’équilibrage du réservoir
Robinet de réservoir :
Fil d’alimentation pour le boitier Ignitech.
C’est un plus après contact et après coupe circuit au guidon.
Identifier le relais du coupe-circuit. La prise a un fil violet, un fil bleu fin et un fil rouge qui part vers l’autre relais d’alternateur.
Bobine (a mon avis ça vaudrait quand même le coup d’essayer celles d’origine).
Embouts de cable HT (pour bobine double).
C’est un exemple parmis tant d’autres tapez « embouts de cable haute tension et choisissez.
Poignée de gaz double tirage
Si vous avez comme moi besoin de tirer deux cables, attention ne prenez pas une poignée « tire-pousse » mais bien tirage deux câbles.
J’avais une Tomaselli en stock
Fil d’alimentation pour le boitier Ignitech.
C’est un plus après contact et après coupe circuit au guidon.
Identifier le relais du coupe-circuit. La prise a un fil violet, un fil bleu fin et un fil rouge qui part vers l’autre relais d’alternateur.
